В промышленном поясе Петербурга: прогулка по Обводному каналу

Исток современного Обводного канала находится в районе Александро-Невской лавры, в Неве. Но изначально канал был прорыт от Лиговского канала (теперь проспекта) до реки Екатерингофки, куда он впадает и сегодня.

Канал прорыли за 11 лет к 1780 году по проекту архитектора Карбонье. Обводный строился как судоходный, поэтому и название у него такое — артерия обходила центр столицы, а все промышленные и грузовые дела решались вдали от парадных подъездов. Это было не лишено смысла: в середине XIX века берега канала застроили заводами, а ароматы от водоёма (иногда сюда сливали и отходы) были соответствующими. За амбре Обводный обзывали «Обвонным» или «Новою Канавой» (чтобы отличать от Екатерининского).

В ходу был анекдот:

— Как бы мне добраться до Обводного канала? — А вы идите сейчас всё прямо, а как запах вовсе нестерпимым станет — тут-то он и будет.

Обводный всегда был крупной городской артерией со сложным инженерным устройством. Например, в районе пересечения с Лиговским каналом соорудили акведук таким образом, чтобы воды не смешивались — Обводный протекал под Лиговским.

Со временем Обводный канал утратил свою первоначальную функцию и обмелел. Роль важной магистрали теперь выполняет его набережная.

Что посмотреть?

Готовьтесь, что во время прогулки придётся переходить с одной стороны Обводного канала на другую. Но проблем с переправой не будет, потому что через него переброшено 19 пешеходных и автомобильных мостов.

Начнём прогулку с истока Обводного канала — набережной Невы в районе Александро-Невской лавры. Это первый и самый крупный монастырь города, основанный самим Петром I в 1710 году. С 20-х годов XVIII века здесь покоятся мощи князя Александра Невского, перенесённые из Владимира. Статус лавры монастырь получил при Павле I.

В 30-е годы XX века деятельность монастыря пресекла новая власть, а в 1996 году святыню вернули верующим. Сегодня это один из крупнейших церковных комплексов страны. На территории лавры возрождают традиционные ремёсла: работают иконописная мастерская, краснодеревщики, ювелирная мастерская, мастерская христианской оловянной миниатюры.

Мастерские размещаются в невысоких отремонтированных зданиях, которые смотрят на Обводный канал. Это хлебные амбары Александро-Невской лавры, появившиеся здесь в 1849 году. Десятки амбаров стояли вдоль Невы, за Монастыркой стояло ещё столько же. Склады сдавали в аренду хлеботорговцам по цене 1100 рублей в год. Во времена революции на них размещали плакаты с воодушевляющими народ лозунгами вроде «Кто не с нами, тот против нас» или «Охраняйте революцию». После Великой Отечественной войны снесли почти все хранилища, сохранив только пятёрку у Обводного.

На берегу Обводного стоят здания Духовной академии, библиотеки и Духовной семинарии (дома № 7, 11 и 17 соответственно), которые также принадлежат лавре. Все они выстроены в первой половине XIX века. Самое старое — здание Духовной академии (1817—1821 годов). Учебные заведения действуют и сегодня.

От места слияния с каналом реки Монастырки до железной дороги вдоль Обводного тянется Комплекс казарм лейб-гвардии Казачьего полка. Он включает в себя четыре здания конюшен Донского и Атаманского дивизионов, три солдатских и четыре офицерских корпуса. Все постройки датируются 50-ми годами XIX века. Здесь размещались служащие кавалерийского полка русской Императорской гвардии, история которого начинается в 1796 году.

Есть в Петербурге неформальная достопримечательность, название которой на минуту смутит многих туристов. Стоит только сказать, что в Северной столице над каналом раскинулись Американские железнодорожные мосты. Это группа переправ, соединяющая Невский и Центральный районы, Безымянный остров и левый берег Невы.

Первая переправа (Николаевский железнодорожный мост), появившаяся на этом месте в 1840-х годах, была деревянной. Руководил строительством американский инженер Уинстлер по проекту своего коллеги и земляка по фамилии Гау. Мост простоял 30 лет, а затем его заменили на металлическую конструкцию. В 1906 году к нему пристроили второго «американца», а в 1911 — третьего. Кстати, с 2008 года название «Американский мост» стало официальным.

Рейсовые автобусы в Петербурге впервые запустили ещё до революции, в 1907 году. Маршруты проложили от Адмиралтейства до Витебского и Балтийского вокзалов. Первый городской автопарк открыли в каретных сараях на Конюшенной площади. Полноценное междугороднее автобусное сообщение заработало уже при советской власти. В 1963 году на набережной Обводного канала построили вторую автобусную станцию (первая находилась на Сенной площади). Здание на канале прозвали «стекляшкой» за высокие окна-витражи с металлическими рамами. Современный автовокзал перестроили относительно недавно, в 2001—2003 году. Оно стало двухэтажным, с автоматизированной системой продажи билетов.

Так как Обводный канал всегда был промышленной территорией города, необычных жилых домов здесь не так много. Один из первых встречает нас на пересечении с Лиговским проспектом — доходный дом Дурдина, в народе просто Дурдинка. Здание принадлежало потомственному почётному гражданину Ивану Дурдину, главе торгового дома и товарищества пивомёдоваренного завода, названного в его честь.

Помещения первого этажа с момента постройки задумывались как торговые, магазины в них работают и сегодня. В просторных холлах парадных жильцов грели печи, а поднимали к квартирам лифты. В подвале работала прачечная, а обитатели чердаков имели в своём распоряжении чуланы.

Огромные промышленные здания из красного кирпича на Обводном канале сегодня получают вторую жизнь, превращаясь в общественные пространства и офисные здания. Такая судьба ждала, например, здание Новой бумагопрядильной мануфактуры (позже АО «Лиговский текстиль»), превратившееся в 2010-х годах в арт-пространство «Ткачи».

Фабрика, производившая ткани, существовала с 1846 года, меняла хозяев и названия, соответствующие эпохе. В 2010 году началась реставрация здания тогда уже заброшенного комплекса. На площади более 10 000 м² раскинулось креативное пространство, в котором проводили различные мероприятия, читали лекции, здесь же работали магазины и шоу-румы. Однако в марте 2020 года администрация заявила о закрытии «Ткачей»: здание продали сети бизнес-центров.

Буквально за поворотом на прохожих из-за деревьев пустыми глазницами окон смотрит заброшенный Дворец культуры имени X-летия Октября с пристроенным к нему слева общежитием. Здание построили за десять лет до революции для нужд мануфактуры, которую мы только что прошли. Об имперском происхождении дома напоминают арочные своды потолков. ДК заработал в 30-х годах для рабочих фабрики, а в 40-х был назван в честь десятилетия Октябрьской революции. В народе его называли «десяткой».

В 80-е и 90-е ДК облюбовали клубы. Сначала был «Тен-клаб» (от английского ten — «десять»), который даже называли ещё одним центром альтернативной музыкальной жизни Петербурга. Затем «Муравейник», а позже — клуб «Корона», чья вывеска доживает свой век на фасаде. В XXI веке на бывший ДК имели много планов, которые так и не реализовали.

Сторожевые башни Петербурга — так называют газгольдеры на Обводном канале, вырисовывающиеся на набережной за железной дорогой Витебского направления. Эти сооружения в дореволюционном городе служили хранилищем для газа, которым питали фонари. Первые газовые светильники Петербурга ожили на Аптекарском острове, а затем — в Главном штабе. Газгольдеры на Обводном — часть Главного газового завода Общества столичного освещения.

Газгольдеры достаточно быстро оказались не у дел из-за технологического прогресса, их стали использовать под складские помещения, концертные площадки и даже автосервисы. Башни на Обводном сегодня занимают «Планетарий № 1» и креативное пространство «Люмьер Холл».

На противоположной стороне канала, на углу с Московским проспектом, возвышается памятник советской архитектуры 30-х годов. Это Фрунзенский универмаг, включённый в список объектов федерального значения. В 80-х годах здание серьёзно пострадало от пожара и прекратило свою работу на десятилетие. В 2005 году новый владелец даже планировал снести конструктивистское здание, но специалисты заявили, что памятник находится в хорошем состоянии. В 2015 году здание отреставрировали и переоборудовали в бизнес-центр.

Пересекаем Московский проспект, переходим Ново-Московский мост и встречаем высокое здание церкви Воскресения Христова, выстроенное в псевдорусском стиле. Первый храм на этом месте построили в 1894 году. Один из его священников организовал при церкви Всероссийское Александро-Невское братство трезвости. С основанием общества начался сбор денег на строительство каменной церкви. Здание было готово в 1906 году, но отделку завершили на 8 лет позже.

В 30-е годы церковь закрыли и использовали как здание трамвайного парка. Верующим храм вернули в 1989 году. В 1992 году в возродившемся храме отпевали писателя и учёного Льва Гумилёва. В 2008 году над главным куполом засиял новый крест. Во дворе храма установлен памятник Николаю II и его супруге императрице Александре Фёдоровне.

Сразу за храмом — здание Варшавского вокзала. Однако от вокзала осталось одно название и множество красно-кирпичных утилитарных построек, расставленных на обширной территории.

Вокзал построили в 1857—1860 годах для железной дороги из Петербурга в Гатчину. Затем путь продлили до Пскова, в 1862 году — до Варшавы, а в советские годы — в Прибалтику, Западную Украину, Берлин и Прагу. В Первую мировую войну вокзал, как наименее загруженный, принимал эшелоны с ранеными, а в Великую Отечественную здание сильно пострадало от бомбёжек.

В 2001 году вокзал закрыли на реставрацию, а поезда перераспределили на другие конечные станции города, часть железнодорожных путей занял Музей железнодорожной техники. Однако Варшавский вокзал так и не открылся вновь, превратившись в «Варшавский экспресс» — торгово-развлекательный центр.

По соседству — ещё один вокзал — Балтийский. Сюда поезда пришли примерно в то же время, что и к соседу — в 60-х годах XIX века. Однако много лет железная дорога была частной и соединяла Петербург с Петергофом, от чего он и назывался Петергофским до 1872 года. Затем железную дорогу протянули до стран Балтики, и название сменили.

В 1955 году к правому крылу вокзала пристроили станцию метро «Балтийская». Экспертов это расстроило: станция подземки закрыла собой несколько витражей светового зала и нарушила симметрию здания. Сегодня с Балтийского вокзала можно уехать в Гатчину, Ломоносов и Петергоф.

Сразу за вокзалами берега Обводного обрастают историческими жилыми домами. Интересно рассмотреть (и снаружи, и изнутри) доходные дома Львовой на набережной Обводного канала, 131, 133 и 137, особняк Воробьёва на Обводном, 141, доходный дом Пазетти под номером 142 или особняк Дылёва на Обводном, 155.

Большую территорию набережной от Измайловского до Лермонтовского проспектов занимают Измайловские провиантские магазины и склады. Их построили по проекту знаменитого архитектора Стасова в начале XIX века на месте учебного плаца Измайловского полка. Спустя век два здания комплекса на другой стороне Лермонтовского проспекта объединили для манежа Николаевского кавалерийского училища.

Сегодня здания складов заброшены. Планировалось, что постройки станут многофункциональным музейным комплексом, в 2017 году их передали Центральному выставочному залу «Манеж». В 2020 году появился проект реконструкции уникальных построек под музей современного искусства.

Сразу за зданиями складов стоит четырёхэтажноке здание из красного кирпича. Это Первый дом трудолюбия и Ночлежный дом 1902 года постройки. Смысл домов трудолюбия заключался в предоставлении возможности бедным зарабатывать честным трудом, в сокращении количества нищих в стране. В подобных домах жили добровольно и покидали их, когда хотели.

Дом на Обводном имел при себе и ночлежный дом с мужским и женским отделением. Переночевать стоило 5 копеек, ещё за 2 копейки предоставлялся ужин (щи или суп с хлебом), за копейку — завтрак (чай с сахаром и хлебом). Во второй половине прошлого века в здании располагалась детская инфекционная больница, а с 2013 года его занимает Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Следующее здание, напротив Краснооктябрьского моста, — дом культуры имени Цюрупы. В 1912 году архитектор Николай Дмитриев на свои средства построил на Обводном канале Дом просветительных учреждений. Среди заводов и производств появилось место, где заработал театр, музей, современные учебные помещения, а также спортивные залы, душевые и гостиница со столовой.

В советское время учреждение стало заводским домом культуры, названным в честь большевика и партийного деятеля Александра Дмитриевича Цюрупы. Как и ДК 10-летия Октября этот дом культуры связан с историей русской музыки позднего советского периода. Здесь репетировали группы «Аквариум» и «Кино», а между собой место называли «АДом Цюрупы» (по аббревиатуре революционера).

Завод, к которому относился Дом культуры — одно из старейших промышленных предприятий города — «Красный треугольник», специализирующийся на производстве резины и первая в России резиновая фабрика. В 1860 году Фердинанд Краузкомпф учредил Товарищество российско-американской резиновой мануфактуры (ТРАРМ), которое и запустило завод «Треугольник». Продукция была настолько качественной, что изделия разрешили маркировать государственным гербом Российской империи. Красным «Треугольник» стал после национализации в 1918 году.

Завод производил тысячи тонн шин в советские годы, а после распада СССР предприятие обанкротилось. С начала 2000-х годов огромные производственные здания заброшены, хотя в некоторых всё ещё работают небольшие обувные предприятия и завод по производству шин. По территории проводят нелегальные экскурсии, остатки заводской исторической роскоши сдают в металлолом, «Красный треугольник» часто появляется в новостной сводке с известиями о пожарах и несчастных случаях. Несколько лет назад разработали проект реконструкции завода и превращения его территории в арт-кластер. Однако пока что это место остаётся популярным только у любителей непарадного Петербурга и монструозных заброшек.