Ещё задолго до появления Петра I «на берегу пустынных волн» территория современного Петербурга была населена людьми. Первые стоянки эпохи неолита (V—III тысячелетие до нашей эры) археологи обнаружили в границах нынешнего Красногвардейского района.
В устье реки Охты в 1300 году шведы основали крепость Ландскрона («венец земли»), но уже через год её взяли русские и разрушили. Согласно летописям, ещё несколько веков после этого на удобном и не затопляемом месте существовали жилые дворы.
В Смутное время шведы вновь овладели Охтинским мысом и выстроили здесь новую крепость — Ниеншанц. Осадить и взять крепость русским удалось во время Северной войны в 1703 году, о чём до сих пор свидетельствует памятный знак на Малоохтинской набережной. Победители на военном совете решали, основать город здесь же или искать для него новое место. Решили найти другую локацию, и 16 мая 1703 года император заложил Санкт-Петербург на Заячьем острове. Ниеншанц на долгие годы оказался на городской окраине.
Как появился район?
Город развивался, военно-морская сила росла, и империи требовалось всё больше кораблей. Флоту нужны были плотники на постоянной основе, а не приходящие только на заработки. Пётр издал ряд указов, по которым в Петербурге образовали поселения для мастеров и их семей из разных городов России. Для строительства «пяти сот изб с сеньми» выбрали правый берег Охты, рядом с разрушенным Ниеншанцем. Таким образом, образовалась Охтенская Слобода (да, по правилам орфографии тех лет, название писали через Е).
Жители слободы (вольные плотники) считались достаточно зажиточными и самобытными. Они работали на верфи, заводах (например, Охтенских пороховых заводах, основанных Петром). Кроме ремесла они занимались скотоводством и земледелием. Большую известность получило молоко с Охты. Охтенку упомянул в поэме «Евгений Онегин» даже Александр Пушкин. А во дворе дома № 8 на шоссе Революции девушку с кувшином изобразили в бронзе.
Когда на Охту перекинули Большеохтинский мост, территория стала терять свою самобытность и постепенно влилась в столичную жизнь. Недорогие земельные участки недалеко от центра быстро застраивали домами. В начале XX века через мост пустили трамвай, улицы замостили, а в домах появился водопровод.
После революции Охта лишилась большой части религиозных построек, было разрушено Малоохтинское православное кладбище. Район всё больше обрастал заводами и предприятиями, улицы после съезда с будущего моста Александра Невского превратились в новый Московский проспект со сталинской архитектурой.
В годы войны по территории Охты проходил участок Дороги жизни — единственный в черте города. Он пролегал через станцию «Ржевка» Ириновской железной дороги.
В спальный район эта территория превратилась в 1960-е годы. Этому способствовало активное послевоенное строительство и открытие двух станций метро — «Ладожской» и «Новочеркасской». Но спокойную жизнь в начале нынешнего века нарушил скандал, связанный со строительством небоскрёба под офисы для компании «Газпром». Огромный комплекс «Лахта-центр», который сегодня мы видим в Лахте, собирались построить на территории крепости Ниеншанц.
Городских активистов и местных жителей не подкупали даже обещания, что район заиграет новыми красками: сюда потянутся инвесторы, жильё вырастет в цене. Горожан пугало, что гигантское здание уничтожит открыточные виды Петербурга, а местная инфраструктура не выдержит нагрузки. В 2009 году, после массовых протестов, «Газпром» сдался и перенёс строительство в другое место, оставив Охте её новую современную самобытность.
Что посмотреть?
Территория Охты ограничена с запада Невой, с севера — шоссе Революции, с юга — Заневским проспектом, а с востока — окружной железной дорогой. Район делится на Большую (на севере) и Малую Охту (на юге). Границей принято считать Якорную улицу.
Начнём прогулку со станции метро «Ладожская». Пусть оформление станции вас не путает — прямого отношения к Дороге жизни «Ладожская» не имеет. Вопреки расхожему мнению, здесь этот путь не пролегал, а проходил дальше, по направлению от нынешнего шоссе Революции к Ладожскому озеру.
Несмотря на урбанистический вид окрестностей этой станции, вокруг сохранилось несколько интересных мест. Например, храм рыбаков, дореволюционная дача Жерновка, парки и многое другое. Подробный маршрут ищите в подборке KudaGo.
Одна из уцелевших дореволюционных построек — усадьба Уткина дача. Её строили для семьи директора Придворной певческой капеллы Марка Полторацкого в середине XVIII века. Но своё имя нынешний памятник архитектуры получил по следующим хозяевам, семье мирового судьи Василия Уткина. С начала XX века усадьбу занимали учреждения для душевнобольных. Долгие годы здание пустовало и разрушалось. Реставрацию начали только в 2019 году. Предполагается, что дача станет филиалом Музея городской скульптуры.
Пересекаем реку Оккервиль по Уткину мосту, проходим два жилых комплекса и оказываемся у отдельно стоящего причудливого здания со стеклянными фасадами и крупными танцующими буквами — это театр «Буфф». В Петербурге он появился в 1983 году. Труппа состояла из студентов Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии курса Исаака Штокбанта. Нынешнее здание принадлежало районному кинотеатру «Охта». С театром «Буфф» связаны карьеры Александра Васильева из группы «Сплин» (в театральной студии, но в другом здании записали и первый альбом коллектива), Игоря Корнелюка, здесь выступали Юрий Гальцев, Геннадий Ветров, Елена Воробей и другие.
Пройдём по Заневскому проспекту, крупной магистрали, которая архитектурой и планировкой напоминает улицы Московского района. Свой современный вид проспект приобрёл к 1978 году.
Не доходя до моста Александра Невского, свернём на улицу Стахановцев. Во дворе дома № 19 установлен памятник Иосифу Бродскому. Точнее, памятный знак на камне. На нём выгравирована строчка из стихотворения «От окраины к центру»:
В одном из самых любимых читателями стихотворений увековечена Охта не только как городская окраина с заводами и новостройками середины XX века, но и милый сердцу поэта район. Говорят, что место для памятника выбрали не случайно. Якобы по соседству, в доме № 17, располагалось общежитие ЛГУ, в котором жила возлюбленная молодого Бродского, к которой он часто приходил пешком.
Вернёмся к мосту Александра Невского и пройдём по набережной на север. Уже отсюда видно современное здание, которое в народе прозвали «Чайник» за необычную форму, которая вообще-то должна была напоминать корабль. Это здание банка «Санкт-Петербург» — «Санкт-Петербург Плаза». Квартал иногда называют «банковским» из-за того, что несколько зданий здесь занимают офисы финансовых организаций. Эксперты часто ругают главное здание за не самый удачный проект, но фотографы любят прогулки в этом квартале за игру света в стеклянных фасадах.
Обогнём квартал и жилой комплекс и попадём в небольшой сквер. До начала 1970-х годов на месте этого сквера находилось Малоохтинское православное кладбище. В конце 1930-х годов уничтожили церковь Марии Магдалины 1857 года постройки, а через несколько десятилетий с землёй сравняли и могилы. С 2006 года здесь разрешили строительство жилых домов и офисов.
От сквера выйдем к Малоохтинскому парку. Здесь растут редкие для петербургских скверов кусты и деревья — японская айва, барбарис, жимолость — и более часто встречающиеся в городе сирень, калина, ива, рябина, лиственница. В 2011 году в парке открылась выставка городской скульптуры. Здесь установлены фигуры «Дали Созерцающий», «Итальянская Матрона», «Облако». Потратьте несколько минут, чтобы разгадать замысел автора.
Совершим марш-бросок по Новочеркасскому проспекту и выйдем к Большеохтинскому мосту (или мосту Петра Великого), одной из самых красивых переправ в городе. До строительства моста в 1911 году жители Охты пользовались пароходами и паромами. Проект готовили уже несколько лет, когда в 1907 году затонувший пароход «Архангельск» унёс жизни 39 человек. Строительство моста велели ускорить.
Особенностью переправы считаются башни-маяки, которые типичны для мостостроения Германии. Въезд на мост украшают металлические порталы. Несмотря на внешний вид моста и многочисленные металлические украшения, его центральные пролёты разводят всего за несколько минут. Декор и архитектура Большеохтинского моста привлекает киношников. Здесь, например, снимали эпизод советского фильма про Шерлока Холмса.
Малоохтинская набережная выведет нас к Малоохтинскому мосту, а с него мы спустимся на Свердловскую набережную. Такой широкой и просторной набережная стала в начале 1970-х годов после капитальной реконструкции. В это же время построили комплекс из трёх жилых девятиэтажных домов, которые смотрят на Неву. Корпуса связаны между собой зелёными двориками, выстроенными по примеру итальянских: с цветниками, мостиками, террасами и лестницами из гранита.
За домами на Свердловской набережной, недалеко от Георгиевского сквера находится библиотека имени Гоголя. Это одно из самых современных пространств в Петербурге. Читают здесь не за скрипучими столами, а в удобных креслах-капсулах. Вместо шиканья библиотекарши можно послушать лекции и посетить мастер-классы. В современной библиотеке не только учатся, но и отдыхают и развлекаются.
А в соседнем дворе притаилась маленькая Франция. У дома № 3 на улице Молдагуловой брандмауэры флигелей разрисованы граффити с Эйфелевой башней и парижскими магазинчиками.
Выходим на Большеохтинский проспект и сворачиваем на Конторскую улицу. Это название известно с конца XVIII века, когда на этой улице находилась контора Охтенского поселения. Ей подчинялись независимые от города местные жители. На углу Конторской улицы и Большеохтинского проспекта возвышается башня. Это Охтинская съезжая часть. Здание построили в 1867 году для размещения полицейского участка и богадельни. Пожарная каланча выросла только через 30 лет. Здание до сих пор занимают пожарные. На это указывает «дежурный» на самой верхушке башни.
Если вам понравились наши прогулки по историческим районам Санкт-Петербурга, советуем воспользоваться нашими маршрутами по Коломне, Пескам, Канонерскому острову и Автово. Если решите выбраться за город, погуляйте по старейшей улице Зеленогорска.
Комментарии к «Полуостров заводов, парадиз мастерских»: прогулка по Охте»